Продают их в двух - и трехлетнем возрасте, с уже заложенной мочковатой корневой системой и основой будущей кроны. Купив такой саженец, вам нужно довезти его целым до своего сада и правильно посадить.
При перевозке самое главное - сохранить корни саженца, не засушив их.. Для этого лучше всего завернуть их в мокрую тряпку или бу¬магу и уложить в полиэтиленовой мешок. Если перевозка не займет много времени, можно упаковать корни просто в полиэтиленовый па¬кет.
Сохранить саженцы до посадки в течение долгого времени можно, опустив его корни в жидкую глину и затем завернуть в тряпку. Чуть подсохнув, глина защитит корни от пересы¬хания.
Или прикопать их, уложив почти целиком, наклонно в канавку вершинками на север.
Так обычно поступают для сохранения саженцев при их зимнем хранении, если вы не успели посадить их осенью.
Для наилучшего сохранения саженцев в зимний период, на участке выбирают высо¬кое и сухое место, чтобы вода там не застаивалась ни вес¬ной, ни осенью. Для прикапывания готовят траншейку, располагая в ней саженцы так, чтобы корни находились глубже надзем¬ной части. Корневую часть пересыпают песком и смачивают водой. После того, как ударят первые морозы, присыпают землей штамбы и скелетные ветви саженцев. В результате над прикопом образуется небольшой зем¬ляной валик, с одного края которого выглядывают концы ветвей. От мышей и других грызунов ветки прикрывают сверху еловым лапни¬ком, а после выпадения снега, если зима малоснежная, набрасывают сверху еще снега для утепления.
В нашей полосе плодовые деревья высажи¬вают не позднее первой декады октября, так как к концу месяца температура почвы опускается ниже температуры роста корней и ,саженцы просто не успевают прижиться. Кроме того, после посадки рас¬тению нужно не менее одной-трех недель, чтобы восстано¬виться после транспортировки и пересадки. Поэтому саженцы, купленные в начале октября лучше прикопать и оставить до весны.
Для того, чтобы не ошибиться с выбором саженца, вы должны знать: у сортового дерева, чуть выше корневой шейки находиться место прививки -тогда вам не подсунут дичок.
А так же немало важно учитывать и то, что растение с толстым, светлым с одной стороны стволом, который вам выдают за двухлетку, на самом деле привезено с юга и у нас, скорее всего, не приживется. Поэтому я не устану повторять: лучше съездить один раз в наш питомник, чем терять деньги или несколько лет своего труда.
.Для того, чтобы правильно посадить саженец, в пер¬вую очередь, нужно подготовить землю.
Если земля имеет слишком кислую реакцию .(рН 4,5—5,0), ее нейтрализуют — вносят известковую муку в количестве I—1,5 кг на 1 м2, при перекапывании ее тщательно перемешивают с почвой. Вместо извести можно использовать старый цемент или мел.
Поскольку почву известкуют обычно осенью, то два последних варианта предпочтительней, т.к. внесение извести несовместимо с внесением суперфосфата, который так же лучше вносить под осеннюю перекопку.
Если верхний слой почвы беден гумусом, а подпочва тяжела по составу, и сос¬тоит из глины или подзола, то перекопку полезно провести' на два штыка садовой лопаты (примерно 50 см) и весь обработанный слой обогатить удобрениями.
Делается это так - плодородный верхний слой снимают на штык лопаты и складывают ровным рядком. Далее снимают нижний слой, чтобы получился ровный ров, глубиной на два штыка лопаты. Далее по всей длинне рва снимают верхний слой, и сбрасывают его в ров, нижний слой укладывают сверху. Таким образом перекапывается вся нужная площадь. Поскольку нижний слой подпочвы обычно беден удобрениями, то всю перекопанную землю необходимо тщательно удобрить, используя не только минеральные, но и обязательно органические удобрения.
Органических удобрений вносят не менее 10 кг на 1 м2, добавляя вместе с ними 100 г суперфосфата и 20—30 г калийных удобрений.
Чаще из-за экономии перегноя или компоста почву улучшают только в посадочных ямах. В принципе это приемлемое решение, но если почва на всем участке бедная, лучше постараться и улучшать ее целиком, хотя бы постепенно, год от года.
Посадочные ямы готовят заранее, и заполняют обогащенной почвенной смесью с та¬ким расчетом, чтобы до посадки она успела осесть.
Саженцы сажают по-разному в зависимости от высоты стояния грунтовых вод на вашем участке.
Там где воды не поднимаются выше 2-3 метров, ямы копают обычным способом, а саженцы высаживают так, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня земли. Когда земля осядет окончательно, корневая шейка как раз будет на уровне почвы. Не путайте корневую шейку с прививкой!
На болотистом участке, саженцы высаживаются на холмы, с обязательной подсыпкой под почву битого кирпича или крупного гравия. (см. рис.). 
Рис. Посадка саженца на участке с уровнем грунтовых вод:
А — глубже 2 м; Б — от 1,5до 2 м; В — от 1 до 1,5м На почвах с уровнем грунтовых вод от 1, 5до 2 м от поверхности плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. В месте посадки, почву перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений, и делают небольшую ямку, чтобы в нее по¬местилась корневая система саженцев Для яблони и груши, привитых на сильнорослых под¬воях, ямы обычно копают достаточно большие: на бедной тяжелой почве — шириной от 1 до 2 м, глубиной — 0,6—0,8 м или даже глубже, когда требуется удалить глиняный слой, не пропускающий воду и малопроницаемый для корней. На дно ям насыпают слой битого кирпича, щебня, смятых консервных банок, ржавого железа — так создается дренаж толщиной 8—10 см. На него кладут почву, обогащенную навозом, растительными остатками, минеральными солями, — до 15—20 см. Потом заправля¬ют хорошей перегнойной почвой с добавлением торфокомпоста, золы, фосфорных и калийных удобрений. Всего под высокорослую яблоню или грушу вносят до 10 ведер хорошо перепревшего навоза ( его можно заменить 5—7 ведрами хорошего компоста, или 5-7 ведрами богатого перегноя), вне¬сенного вместе с 8-10 ведрами торфа в смеси с крупным песком, до килограмма суперфосфата и ведро золы. Следите, чтобы при посадке, корни саженца не контактировали с минеральными удобрениями.
Вишню и сливу сажают в ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,4 м. Для обеих данных культур очень важен хороший дренаж почвы и отсутствие застоя талых вод в местах их посадки. Под сливу, вишню, черешню вносят до 20 кг навоза, 4—5 ведер перегноя или компоста, по 300—400 г суперфос¬фата и золы.
Такое же количество удобрений заделывают в ямы под аронию (черноплодную рябину), облепиху, ир¬гу, боярышник
На хорошей почве столь обширных ям делать нет никакой нужды, так же, их не делают и для деревьев не¬больших размеров, например, привитых на полукарлико¬вых подвоях. Но остальная схема самой посадки всегда остается одинаковой.
К тяжелому, глинистому грунту добав¬ляют песок — несколько ведер на яму, при повышенной кислотности вносят известковую муку, мел или старый цемент.
Верхний слой почвы, более культурный и плодородный, вынутый из ямы, укладывают отдельно, а затем им заполняют яму с добавление удобрений. Подпочву, сравнительно менее богатой питательными веществами складывают отдельно. Эту часть грунта кладут потом сверху ямы.
Слой подпочвы тоже может быть окультурен путем внесения в него органических удобрений и разрыхлителей типа песка или торфа, но чаще его исполь¬зуют для устройства площадок, отмосток или просто тропинок.
Верхний слой почвы, в котором первое время будут на¬ходиться корни саженцев, обогащают в основном перег¬ноем, а минеральных веществ, кроме древесной золы, обычно вносят минимальное количество, чтобы не обжечь корни и не ухудшить приживаемость саженца.
Под облепиху не требуется копать глубоких ям — дос¬таточно выкопать яму на глубину штыка садовой лопаты, поскольку корни ее растут горизонтально и вглубь не идут. В отличие от других плодовых деревьев, корни обле¬пихи возникают на стволе все выше и выше, поэтому каждый год приходится подсыпать под нее 3—4 см песка, легкой земли, перегноя, а минеральные и органические удобрения при¬менять минимально. И ямы для нее заполняют легкой почвенной смесью — перегноем и торфом с песком.
На супесчаных почвах и легких суглинках дополни¬тельно к другим удобрениям под все культуры полезно вносить побольше хорошо разложившегося торфа и, кро¬ме макро удобрений, обязательно вносить микроэлементы.
Чтобы уменьшить водопро¬ницаемость песчаных почв, на дно ямы кладут навозно-земляные компосты с добавлением суглинка или глины.
Если яма была заполнена задолго до посадки, допус¬тим, с осени, а сажать предстоит весной,
то почва в ней к тому времени частично осядет. Перед посадкой следует добавить сверху
еще немного хорошей земли и умять ее ногами, чтобы она в конечном итоге поднялась
на 5—7 см выше поверхности почвы.
Это делается для того, чтобы вокруг деревца не образовывалась лунка, в которой вес¬ной
и осенью будет застаиваться вода. От излишней сы¬рости страдает кора на корневой шейке
и штамбе, что может быть причиной замедленной вегетации.
Когда яблоню или грушу приходится высаживать сра¬зу или вскоре после заполнения большой ямы, над уров¬нем поверхности делают насыпь не ниже 10—15 см. Именно на столько оседает за два года свеженасыпанная в яму почва. Если это условие не принимать во внимание, через некоторое время деревья окажутся в глубоких лун¬ках, что не лучшим образом сказывается на их развитии и плодоношении.
Если участок, отведенный под посадку плодовых де¬ревьев, расположен в таком месте, где грунтовые воды на¬ходятся совсем близко к поверхности земли (в 1—1,5 м). В таких садах приходится «приподнимать» посадки и выса¬живать растения на искусственно насыпаемые холмики, о чем мы с вами уже говорили, или гребни, — довольно высокие и большие по площади.
Так, например, холмики на сильно заболоченных участках делают до 3-3,5 м в диаметре и высотой до 1 м, а в некоторых случаях и выше. Яму копа¬ют мельче или не копают вообще, насыпая дренаж прямо на поверхность почвы. Толщина дренажа в данном случае не должна быть менее 30-40 сантиметров.
В центр холмика забивают кол, к нему в двух местах «вось¬меркой» свободно привязывают саженец. Корни его по¬мещают на почву таким образом, чтобы корневая шейка была немного выше поверхности будущего холмика. Корни аккуратно расправляют. Поврежденные, сухие, больные концы отстригают секатором, и только после этого присыпают корни поч¬вой, На расстоянии в полметра от штамба делают неболь¬шой валик, образуя лунку для полива.
При осенней посадке, посадив и закрепив саженец, с него удаляют верхушки побегов - примерно на четверть или на треть. Это позво¬ляет уменьшить испарение коры, пока деревце еще не прижи¬лось, и корни еще слабы,
У сортов, имеющих сжатую или колонновидную крону, верхней почкой на каждом побеге оставляют на¬ружную — ее рост вбок будет способствовать расшире¬нию кроны, а у сортов с раскидистой кроной оставляют внутреннюю: она будет расти вверх, и крона станет фор¬мироваться плотнее, стройнее.
Для получения стланцев землю готовят также основа¬тельно, но высаживают обычно однолетки — из них легче создать крону нужной формы.
Посадку проводят осенью в первой с начала сентября до середины октября, а также весной, в апреле, как только появится возможность обрабатывать землю, и пока еще не проклюнулись почки.
В это же время проводят прививки и перепрививки интересными или редкими сортами.
Правильная посадка и надлежащий уход и буквально через 2-3 года вы снимите и попробуете свой первый урожай. Удачи вам! Кремнёва А.Б. Агроном.
|
